벨로스터 FS (2012) 알터네이터 와 센서류 정비

11월 13일 토요일 

드디어 부품을 들고 작정하고 정비하러 출발 

구입부품은 아래와 같다 

1. 커버 통째교환 하거나 센서만 교환하거나
1. 커버 어셈블리－로커 224102B610 6만2천 (통째교환 센서,체크밸브는 달려있다)
2. 볼트 1140306286K 15개
3. 볼트 1140306456K 4개
4. 캡 오일 휠러 (뚜껑) 2651026600 3100원
5. o-ring 224452B800 1100원
2. 센서류
1. 센서－캠 샤프트 포지션 393502B030 2개 12800
2. 볼트 1140DJ 1140306166K 3개 550원
3. 센서 앗세이－맵 393002B100 2만원
4. 맵 볼트 3932226300 외부 460원
5. 크랭크샤프트 포지션센서 391802B000 0.8~1.2kgf.m
6. 볼트1140306146K 391812B000
3. 미션파트
1. 볼트 1140DJ 1140306166K 2개
2. 센서- 프라이머리 스피드 426202A000
3. 센서-스피드(보조) 4263423000
4. 스위치－인히비터 4270023000
4. 발전기파트
1. 제너레이터 앗세이 373002B700
2. 제너레이터 볼트 374512B000

안산에 DIY샵이 있다 

리프트가 두대 있고 에어와 공구가 대부분 준비되어 있어서 공구가 없어도 대부분 작업이 가능하다. 손에 익은 공구를 사용하는게 작업이 빠르기 때문에 나는 내 공구를 대부분 챙겨가서 작업한다 

언더코팅이나 도색을 위한 페인트와 부자재 각종 필터류도 판매하므로 부품 사느라 고생할것 같으면 연락해서 문의를 해보는것도 좋겠다 

예약 : https://booking.naver.com/booking/10/bizes/99636

인터넷몰 : https://www.fluid-film.co.kr/

한시간에 1만5천원(2021년 11월) 사용료가 있고 특수공구등의 경우 얼마 안되지만 사용료가 있으므로 사용시 문의하면 된다

차를 리프트에 올리고 첫번째 작업은 2차 산소센서 작업이다..

1차 센서는 그냥 보닛 열면 접근이 가능해서 집에서 미리 작업을 해놓은 상태이다 

사진을 못 찍었다...

죽는 줄 알았다...시작부터 조됬나 싶었다 

상단에서는 작업이 어려울 것 같아서 커넥터만 분리하고 리프트를 올려서 하부에서 접근했는데....

이거 공간 좁은건 둘째고 겁내 쩔어붙어서 안떨어진다.... 느낌이 쎄~ 하다

몇 번 시도하다가 결국 일을 키우기로했다 

촉매 뒷단 배기부분을 분리하기로....이거 볼트 안풀리거나 뿌라지면 더 골때리는데....

수공구로 몇번 돌리다가 GG

에어임팩에 두개정도 연장대를 끼우고 14mm 복스알로 조지기 시작했다 

살짝 겁이 났지만 다행이 풀렸다 

어우....5단(에어임팩 가장높은토크)으로 돌리는데 뿌라질까봐 찔끔!!

산소센서는 뒤에 몸통과 배선이 있기 때문에 전용 공구가 필요하다 

그림에 두개는 같은 용도인데 짧은것은 힘이 좀 덜 들어가지만 좁은 공간에서 사용된다. 실제 해보니 두개 다 있어야 하고 적절히 사용하면 된다

짧은거 : 그냥 풀리는경우 차체에 있는 상태로 작업

긴거 : 공간이 널널하거나 조져서 풀때는 이걸로 작업

어찌 풀어서 배기파트를 때어내고 산소센서를 분리하기위해 용을쓰기 시작했다...

안된다....미쳤다....이거 뭐냐 

나 좃 된거냐....

지금이라도 포기하고 다시 끼워야하나...

1자 드라이버를 대고 망치로 까고 임팩으로 조져도 안풀린다....

결국 최후의 방법으로 고기굽는 토치가 있길레 (샵에 준비해놓은공구) 그걸로 달구기 시작했다...

1차 실패.......망...

2차 좀 심하다싶을 정도로 달궜다 열이 전도되서 뜨거울정도 ^^;;;

임팩으로 파파팍~~!!!  휘리릭~! 돌더니 커넥터가 부서지면서 빠졌다 

만세~~~!!!!

하....정말 시작도 못하고 망한 줄 알았다 

다시 끼우다보니 뭔가 이상하다 WD40으로 나사산 청소도 했는데 조금 들어가더니 더 안들어간다...

이건 전에 조립할때 뭔가 나사산을 잘못 밀어넣은것같다....

원래 손으로 돌려도 거의 끝 부분 까지 들어가고 나머지를 토크렌치로 끼우면 되는데...

이건 아니다.... 다 들어가지도 않았는데 엄청나게 걸린다...

풀때도 지랄이더만 조일때도 지랄이내....

좀 약한 전동 임팩이 있어서(내꺼)그걸로 살살 달래가면서 밀어넣었다

이제 이차는 폐차 할 때 까지 2차 산소센서 교환은 없다.... 

이거 풀다가 배기관 조질 가능성이 아주 높다 (배기관도 사면된다!)

여하간 더 안들어간다 싶을 때 까지 임팩으로 조였다....끝이다 이제 못푼다 ㅋㅋㅋ

하~~......40분 걸렸다....그냥 심플하게 끝날 줄 알았던 작업이 시작부터 시간을 다 까먹었다

다행이 내 다음 시간에 예약자가 없길레 사장님께 이야기해서 한시간을 추가로 예약했다 

정신을 좀 차린 다음 이번에는 알터네이터(알터,발전기)작업 

이건 사실 내 손으로 하는건 처음이라 좀 쫄린다 

다른건 모르겠는데 겉밸트(구동밸트)를 풀고 다시 조여야 하는거라 텐션을 조정하는데 자신이 없다 

머리를 굴린것은 지금이 정상이라고 보고 지금 텐션조정 볼트의 조임을 측정해서 재 조립시 그대로 조립하는것으로....

요거 딱 좋았다 마커펜으로 표시를 해도 정확하게 표시가 안되고 볼트 세척하거나 하면 닦아져 버려서 난감 할 때가 있다 

베터리 -단자를 풀어놓고 

텐션조정볼트를 풀고(요즘차들은 오토텐셔너가 적용되어 있어서 이딴짓 안해도 된다)

알터네이터를 어찌 어찌 뽑아냈다

휴~~~

다행이 쩔어 붙거나 커넥터가 부식되거나 그런건 없었다 

역시 쎄거가 좋다 빤딱!빤딱!하다

자동차 발전기는 안에 브러쉬타입으로 동작하기 때문에 어느 정도 사용되면 브러시가 다 달아서 발전이 안되는 상황이 벌어진다 

근데 이게....슬슬 전압이 안나오다가 고장나는 형태가 아니라 

어제까지 되다가 갑자기 맛이간다 

운전중에 발전기가 정지되면 베터리만으로 차가 가기 때문에 갑자기 출력이 확 떨어지면서 그걸 버티고 가면 결국 차가 서버리게된다 

이거 장거리 가다가 문제 생기면 미친다....

예전에 카렌스몰고 다니다가 출근길에 한번 당한적있다는....

벨로스터도 10년이 넘었고 12만km라 이제 슬슬 발전기 맛 갈때가 된것 같아서 계속 신경이 쓰였다 

시한부판정 받고 운전하는 기분이랄까....

여하간 이번 작업의 가장 비싸고 겁났던 작업이 의외로 별 문제없이 진행되었다 

장력을 해제하면 밸트가 풀려버리는데 다행이 벨로스터 밸트는 한개인데다가 복잡하지 않아서 금방 연결할 수 있었다 

그다음은 그냥 슬슬 놀면서 해도 되는것들 

먼저 엔진오일 보충구 뚜껑을 갈았다 

처음 벨로스터를 가져올때 다량의 블로바이가스와 관리하지 않은 오일로 인해 뚜껑이 누렇게 변해 있었다 

중고차 단지에서 뚜껑열어봤을때 슬러지가 뚜껑에 붙어 있었으니 말해서 뭐하랴...

그 이후에 쇼트엔진 교환하고 오일관리하면서 지금은 이상이 없지만 오일 갈때 마다 저 뚜껑이 눈에 어찌나 거슬리는지 하나 사서 갈아버렸다 

뽀얀색으로 관리해줄께~!

다름은 캠샤프트 포지션 센서이다 

보통 4기통 차들이 그러하듯이 벨로스터의 엔진인 1.6 GDI 엔진역시 헤드쪽에 두개의 캠 샤프트가 돌아가면서 흡배기를 제어한다 

이때 캠 샤프트의 위치를 파악하기 위해서 두개의 캠위치를 파악하는 센서 두개가 들어간다 대부분 엔진 뚜껑쪽에 있다 

이게 문제가 되면 캠의 위치파악이 안되서 흡배기 컨트롤에 문제가 생기게 된다. 증상으로는 시동꺼짐 현상이 발생한다고 하는데 난 당해본적은 없고 

이 센서는 구조가 무지 단순하기때문에 교환을 안해도 뜯어서 청소만  해줘도 좋다고 알고 있다. 

현기차 부품이 워낙저렴하니 그냥 갈아버렸다. 폐차할때 까지 이거 교환할일 없을꺼

하나를 뽑아서 보니 끝 부분에 쇳가루가 좀 있다... 엔진 교환전에 어디선가 가루가 좀 돌았나 보다 

심하지는 않아 보였지만 교환한다. 볼트도 새로 구입한 볼트로 바꿔줬다 

이번에는 맵(Map)센서이다 

요즘차는 흡기쪽에 보면 에어플로우 센서라는것이 달려서 추가로 센싱하지만 예전차는 이 맵센서를 이용하여 부압을 측정해서 공기량을 측정한다

이건 연비나 출력에 영향을 많이 주는 부분이다 

이것도 뭐...언제 갈겠냐 싶어서 주문했다 

엔진을 봤을때 흡기매니폴드 아래쪽으로 숨어있다  공간이 안나와서 연장대 끼워가며 작업하니라 한 20분 걸린듯

캬....저 아래쪽에 박혀있었다... 풀기 쉽지 않다...볼트 대가리에 +자 가 있어서 드라이버로 풀 수 있을까 싶었는데 택도 없다  빠가난다  10mm 복스알 잘 밀어 넣어서 풀면 금방 풀린다

연장대와 플렉시블복스어뎁터가 꼭 필요하다 

뭐....이거 말고 마지막으로 

엔진 아래쪽에 크랭크 샤프트 포지션 센서도 갈았는데 

바닦에 하판을 안뜯고 그냥 하려니 공간이 좀 좁아서 핀 빼고 하는게 번거롭기는 했지만 크게 빡세지는 않았다 

시간이 다 되어가고 옆 리프트의 아저씨가 사고 친거 도와주느라 사진을 못 찍었다

덕분에 미션쪽 펄스 두개와 인히비터스위치는 작업하지 않았다.

30분 정도 남기는 했는데 이거 작업하려면 인테이크 필터통 베터리 베터리 트레이 까지 다 뜯어야 해서 시간이 넘 빡빡한듯 하여 그냥 마무리 했다  

옆 리프트 아저씨는 차를 좋아하고 서킷도 다니고 한다기는 한데....

정비는 안해본듯...

아반떼 AD차량에 벨로스터N의 리어 스테빌라이저를 이식하겠다고 하체 작업을 하고 있었는데....

하체쪽은 워낙 고 토크이고 잘 쩔어붙기 때문에 항상 풀때 조일때 수공구와 손으로작업하고 마지막으로 임팩으로 쳐주는식으로 해야하는데 

임팩으로 풀고 임팩으로 조지다가 나사산이 갈렸다.....

뭔가 느낌이 쎄 하길레 물어봤더니 한쪽이 잘 안들어간단다......

1/2 복스알 들고 가서 내가 빼보니 나사산 3개 정도가 뭉그러져있다...

이대로 계속 하다가는 차 못몰고 나가게 생겼더라는...

수공구로 빼주고 좌우 풀어서 대각선으로 조금씩 수공구 써서 손으로 조이라고 알려주고 문제있다는 쪽은 해결을 해줬는데...

좌측에 미리 해놨다는 부분을 보니 이건뭐.....나사산 반이 다 날라가고 조여지질 않는다...

일단 하나는 토크에 맞춰서 조여주고 뒷쪽으로 빠가난건 방법이 없으니 더 조이지 말고 여기서 만족하라고 이야기해줬다.

서킷 다니는 차라는말에.....일단 딴소리 말고 이정도로 조여놓고 집에는 가셔야 할꺼 아니냐 

다행이 뒷쪽 스테빌라이져라 상하로 움직이는 힘 정도이기 때문에 일단 가서 어디 센터 알아보고 볼트 빠가난거 복구해줄 수 있는 곳으로 가라고 이야기 해줬다...

좀만 더 뒀으면 차 DIY가 DIE 될 뻔...

정비 하러 가서 옆 리프트 보면 잘 하는 사람도 있지만 너무 용감한 사람들이 많다

내 경우 작업전에 WPC (https://www.mobis.co.kr/customer/part-info/mycar/index.do)에서 부품 모두 확인하고 

현대 GSW(https://gsw.hyundai.com)에서 작업 절차서 보고 부품 위치나 체결 토크값 등을 출력해서 작업하러 갈 때 들고 간다 

작업하다가 폰으로 뭐 찾아보고 그러기 힘들다 

종이로 뽑아가서 필요하면 그때 그때 확인해서 하는게 최고다 

특히 손토크에 감이 없는 초보의 경우 무턱대고 조이고 풀다가 나사산 망가지면 일이 무지 커지는 상황도 발생할 수 있으므로 항상 조심해야 한다 

일반적은 작은 볼트(18mm이하등)풀때는 수공구로 

나머지는 전동이나 에어라쳇 정도로 풀면 된다

휠너트나 하체쪽 작업시에는 꼭 풀때 수공구로 풀어주고 나머지를 좀 약한 전동임팩이나 에어의 경우 단수(토크값)를 낮춰서 풀어줘야 한다

임팩으로 조지는 경우는 20mm 이상에서 수공구로 아무리 작업해도 안 풀리거나 고착된 경우 짧게 임팩을 쳐서 풀어주는 정도로 사용해야 한다 

물론 전문가들은 감이 있어서 잘 하시겠지만 우리같은 자가정비족들이 에어임팩 고토크로 풀고 조이다가 볼트 뿌러트리거나 나사산 날려먹기 딱 좋다 

좀 느려도 수공구로 천천히 작업하면서 감을 익히고 임팩도 토크 조정해 가면서 사용법에 익숙해 지는 노력이 필요하겠다 

집에오는길 

플라시보효과인지 웬지 진동이 더 조용해진것 같다 

일단 기부니가 좋다

끝.

벨로스터 FS (2012) 알터와 센서류 교환준비

벨로스터가 올해로 만 10년

중고로 대려온지 2년이 됩니다.

그동안 여기저기 손을 보았으나 계속 찜찜한것이 엔진룸을 보면 엄청 낡아보이는 알터네이터와 별문제 없지만 무지 오래되어 보이는 센서들   

이번판에 한번 싹 손을 볼까 해서 일괄로 구입하면서 품번이나 이런거 남겨볼까 해서 남겨봅니다.

부품이 한곳에 모두 있지 않기 때문에 여기저기서 긁어놓은 정보

산소센서는 센서가 길고 뒤로 배선이 있으며 오랜시간 고열로 인하여 고착이 되기 때문에 엉성한 공구로 작업하다가 볼트가 넘어가면(야마) 큰 문제가 됩니다.

특수공구를 따로 하나 구입하여 작업하는것이 좋습니다.

현대기아는 22mm입니다. 그리고 복스알을 끼우는 복스대 역시 30cm이하의 작은것으로는 힘이 안들어서 작업이 어렵습니다. 1/2인치 복스대 60cm정도 되는것이 있으면 좋습니다  

부품 외에도 적당한 공구가 필요합니다. 차 정비시에 딱 맞는 복스알과  복스대가 있어야 합니다.

일반적으로 3/8인치 복스를 주로 사용하십니다. 차량 정비에도 일반적인 작업에 많이 쓰입니다.

다만 앞서  산소센서, 휠, 하체의 어딘가 작업을 하기 위해서는 1/2인치가 필요합니다 

복스대를 두개 정도 구입하시는것이 좋고 구입할때 길이조절이 되는 제품을 추천드리고 싶습니다 ^^

하다보면 토크렌치도 구입해야할 시점도 옵니다  

DIE 하지마시고 성공적인 DIY 되시길

불스원샷 LGP, 올란도(LPGI)에는 넣지 마세요

얼마전 와이프가 질문을 한다 

와잎 : "올란도에 불스원샷 LPG용 있다는데 그거 넣을까?"

나 : "뭘 그런걸....넣지마"

충전소에 연료 넣으러 갔더니 주유하는 아저씨가 하나 넣으라고 권했다고 한다 

LPG는 몇가지로 구분되는데 

LPG : 연료통 > 기화기 > 믹서 > 실린더 

LPGI : 연료통 > 기화기 > 인젝터  > 실린더

LPI :연료통 > 인젝터 > 실린더 

I가 들어간건 인젝션(Injection)의 약자로 인젝터를 통해서 연료를 실린더에 직접 분사한다는 의미이다 

반면 

LPG의 경우 믹서에서 기화된 LPG와 공기가 섞여서 실린더에 흡입되는 차이가 있다 

그렇기 때문에 LPI는 액체 상태의 LPG가 그냥 들어가고 LPG는 기화기라는 장치를 통해서 LPG를 기화 하는 단계를 거치게 된다 

LPGI는 두가지를 섞은 방식으로 유럽방식이라고도 하는데 기화시킨 연료를 인젝터로 뿜어주게 된다 

여기서 올란도는 LPGI (연료통 > 기화기 > 인젝터)이다 

연료 첨가제가 가솔린의 경우 옥탄가를 높이는것들이 있고, 수분제거를 위해 디젤에 쓰기도 하지만 

일반적으로 저렴한(?) 제품들은 세척작용에 중점을 둔다  

연료분사 위치부터 실린더 내부와 피스톤의 카본제거가 그 목적이다 

카본이 쌓이면 연료를 머금었다가 실화(타이밍에 맞추지 못한 폭발)가 발생하고 노킹의 원인이 되며 

이때 타이밍이 맞지 않게 힘을 받는 피스톤에 의해서 실린더 내벽을 깎아먹는 문제가 발생할 수 있고 

장기간 지속되면 피스톤의 기밀이 유지되지 못해서 

엔진오일이 실린더 안으로 들어오거나 해서 불완전 연소가 발생할 수 있다

이게 계속 되면 매연이 증가하기도 하고 

엔진오일은  깔끔하게 타서 없어지질 않아서 이게 배기구로 계속 가다보면 

가솔린차의 경우 삼원촉매가 막히거나 

디젤의 경우 DPF가 막히거나 거기에 누적 되었다가  

2차연소가 일어날때 과도한 열을 만들어내서 DPF가 녹아버리기도 한다 

차라는게 보면 한번에 빡! 고장나기 보다는 작은것 부터 차근차근 쌓여서 데미지가 쌓이고 

이게 어느날인가 문제로 확인이 되었을때는 거금의 교체비용이 들어가는 형태가 많은것 같다 

특히나 우리나라의 차 문화는 자가정비 보다는 샵 의존성이 높고(인건비가 싸니까) 이러다 보니 보통 고장 나기전에 예방 정비 보다는 맛이가서 센터에 오고 

센터도 부품의 수리보다는(부품 단가가 낮고, 인건비는 적게 주니까) 그냥 어셈블 셋트로 교환을 해버려서 결국 사용자의 비용은 높아지는 악순환의 고리가 이어진다 

여하간 

말 해놓고 나니 내 가솔린차에는 종종 연료첨가제를 넣던 터라 다시한번 찾아보기로했다

다들 좋다는 글 속에 섞인 

"불스원샷 LPG넣었다가 인젝터 막힘"

"시동꺼지는현상.."

등등의 글이 간혹 보였다 

사실 내  생각에도 걱정했던게 이게 분명히 세척 작용을 하면 기화기에 쌓이는 타르를 녹일것이고 

예전 카렌스처럼 그냥 믹서에서 섞이는거(LPG방식)면 상관없는데 

LPGI는 인젝터를 사용해서 직분사를 하기때문에 

녹은 타르가 덩어리가 있을 경우 미세한 인젝터 노즐에 좋을리가 없을 것이라는 생각에 

쓰면 안되는거 아닌가 생각했던 것이다 

이래 저래 글을 보니 상담사와 이야기 했다는 글에서 

"초기 부터 잘 관리 된 차는 괜찮은데 기화기가 있는차는 정기적으로 엔진을 손봐야 하는데 안된 차는 문제가 있을 수 있다..." 라는 식의 상담사 이야기를 적어 놓은 글을 보게 되었다 

상담사 문제인지 글을 쓴 분의 오류인지 모르겠으나 기화기 차는 엔진을 손보는게 아니라 기화기를 손봐야 한다 

LPG자체에는 타르나 카본이 크게 많지 않지만  겨울이되면 LPG가 얼어버릴 수 있기때문에 부탄의 함량을 높이게 되고 

이게 액상에서 기화될때 기화기에 끈적한 타르형태의 찌꺼기를 남기에 된다 

일반적으로 가스차의 경우 겨울이 지나면 주행이후(기화기가 충분히 열을 받은상태) 타르제거 레버를 돌려서 배출하라고 메뉴얼에 적혀있다  (카렌스1 LPG 차)

LPGI인 올란도 역시 5만KM마다 기화기의 타르제거를 하라고 되어 있다 

그런데...썅...쉐보레는 이게 기화기 바닥쪽에 보이지도 않는 12mm 인가? 볼트로 되어 있고 이걸 풀려면 에어필터 통을 뜯어내고 그 뜨거운 엔진옆에서 낑낑 거리며 풀어야 한다....

올란도 구입후 1년후 와이프에게 (와이프가 주로 끌고다님)  센터에 오일 갈러가는김에 타르 빼달라고 하라고 이야기를 했더니

다녀와서 하는말이 그런거 안해도 된다고 했단다....

기화기 고장날때 까지 그냥 있으라는건지 5만km가 안됬으니 나중에 빼라는 건지 알 수 없으나 

뭐 그런 정비사가 다있나 싶더라는....

여하간 말이 길었고 

기화기가 있고 LPG연료를 사용하고 겨울철 부탄비율이 높은 연료를 쓰고나면 기화기에는 타르가 생성되게 되어 있다 

그런데 불스원샷처럼 세정에 주안점을 둔 제품을 넣으면 기화기의 타르가 녹아서 연료관을 타고 인젝터로 가는게 당연한 일이 아니겠는가 

이게....세정효과가 있다고 하더라도 타르가 기화기 분사노즐을 막지 말라는 법이 없다는게 문제라는....

여하간 그래서 테스트를 해보기로 했다 

10월 30일 

청송에 갈 일이 있어서 출발전 불스원샷 LPG를 한병 넣고 연료를 가득 넣고 고속도로를 열심히 달려서 다녀왔다

왕복 약 500km를 타면서 처음 연료는  연료부족 등이 들어올때 까지 탔고  다시 LPG를 충전하고 약 1주일간 지냈다 

걱정한것처럼 바로 맛이 가거나 크게 연료계통의 문제가 느껴지지 않았다 

물론 크게 좋아진것도 없었다 

그리고 

11월 5일   DIY정비소를 들렀다 

차를 리프트에 올리고 기화기의 타르빼기를 했다 

볼트를 푸는순간 안에 차있던 가스가 빠져 나오는게 이때 뭔가 울컥! 하고 액체가 잔뜩 쏟아져 내렸다 

기화기 타르배출구로 쏟아진 불스원샷

불스원샷 LPG가 한병에 200ml 인것으로 알고 있는데 

여기에 쏟아진건 적어도 50~100ml는 되어 보였다 

이건 기화기 구조를 알면 당연하다고 생각되는 결과 였다 

내가 아는 기화기 상식이 예전 카렌스라 좀 구식 이겠지만 아는 바로는 

1차, 2차로 나누어 기화가 되면서 2차에서 연료 호스로 나가는 부분에는 아래쪽에 타르가 고이라고 공간을 두고 그 아래에 레버를 두었고 윗쪽으로 연료가 빠져나가는 방식 이였다 

결국 불스원샷 LPG가 휘발성이 아니라면 이게 기화기에서 기화가 안되고 이곳에 켜켜히 쌓일 수 있는것이다 

걱정스러운 것은 기화기 내부에 다이어프램들은 고무가 들어가는데 불스원샷이 고무에 어떤 영향을 줄지 알 수가 없다 

거기다 휘발성도 그다지 높지 않으니 이걸 별생각없이 넣고 계속 다니면 기화기 내부 부품이 잠겨있는 상태로 유지 될 것이데......결과가 어떨지.....

여하간 이런 상태를 확인하고 나니 

내 경우에는 그냥 기화기 청소한번 했다치고 (그냥 볼트풀고 크리너 뿌리면 되는데....불스원샷 LPG개비싸)  직접 빼냈으니 별다른 문제는 없겠지(?) 싶지만 

아는사람이 넣는다고 하면 넣지 않는게 맞다고 생각된다 

만약 LPI(기화기 없이 인젝터로 직분사)라면 기화기 보다 액이 쌓여서 문제가 될 위험은 없겠지만 

이게 또 다른 문제가 될 것 같은데 

어짜피 같은 LPG연료에서 겨울이 되어서 부탄이 많으면 기화 되는 인젝터쪽 타르가 생성 될꺼고  

차량이 오래 될 수 록 이 문제는 더 있을 것이며

이게 세척액으로 닦여 나가면 문제 없겠지만 크기가 인젝터 노즐(엄청작다)을 막게 된다면 

다른 LPI차량의 문제들 처럼 고통을 받게 될지도 모르겠다는 생각이 들었다

내가 봤을때 이 제품은 기획이 잘 못 됐다 싶다는 

차에 대해 좀 더 고민했다면 내가 만든 제품이 

연료라인부터 점화 계통 배기계통까지 전체에 영향을 줄 수 있다는것을 알것인데  

타르나 카본이 많이 생기지 않는 LPG차량에 까지 이걸 넣어 보겠다고 기획을 했다는게  뭔가 잘못된게 아닌가 싶다 

여하간 LPG차에 연소실 카본이 걱정된다면 비싸고, 넣기 힘들고, 어떻게 될 지 모르는 불스원샷 보다

차라리 한 5년 10년타고 연소실 크리닝을 받는게 나 을 것 같다 

카렌스1을 19년동안 끌어본 경험에서 

약 15년, 17만km 운행한 차에 처음으로 연소실 크리닝을 할 때 내부가 그렇게 심하게 문제가 있지는 않았다 

보통 차들을 10년씩 몰지 안으니 그냥 사는게 어떨까 싶다 

꼭 하고 싶다면 얼마 받는지는 모르겠지만  

점화플러그를 뽑고  액을 주입하고 카본을 뿔려서 

흡입기로 빨아낸 다음 고속 주행을 해서 카본을 털어내는 방법으로 처리된다 

여하간 차 에다가 이것저것 첨가제 넣는건 할 일이 못된다 (엔진오일, 미션오일, 냉각수, 연료...)

넣을때는 잘 알아보고 넣어야 한다 

예를 들어 연료첨가제(세척중심의)를 넣는다면 

엔진오일갈기 얼마전에 넣어서 연료를 다 쓴 다음에 엔진오일을 갈아서 

 첨가제가 새 엔진오일에 섞이지 않도록 해야 하겠고 

특히나 오래된 차는 실린더 기밀이 보장이 안되면 이 첨가제가 엔진오일에 섞이면 개 똥이 되는 위험도 있을 수 있겠다 

끝으로 다시한번 

올란도 LPGI에 불스원샷 LPG는 넣지 마세요 

끝.

Logitech Powerplay 와 PRO Wireless 그리고 블루투스 마우스(MX Anyware S2) 간섭

결론 

1. 블투 마우스가 간섭으로 튄다.

2. 무선 충전마우스를 치웠다 (충전기능이 꺼지면서 좀 나아짐)

3. PC에서 USB 출력을 껐다 (패드자체의 전원공급차단, 나아진듯 아닌듯 하지만 결국튄다)

4. KVM에 Powerplay 끼우고 무선 충전마우스만 사용 (블투마우스는 이동시에만...)

얼마전 

누군가 로지텍의 무선충전 마우스와 올려만 놓으면 충전해주는 파워플레이(Logitech POWERPLAY)라는 깔판(?)을 제공해줬다 

(고맙다... 계속 술 사겠다)

내가 PC와 놋북을 사용중인데 원래  KVM(키보드 마우스를 버튼눌러서 스위치하는)을 연결해서 

키보드와 마우스를 공유해서 사용하고 있었는데 

PowerPlay는 USB연결이라 PC에 연결하고 

노트북은 들고다니는거라 Logitech Unifying reciver를 끼워서 사용했다 

결국 PC켜면 Powerplay에 PRO Wireless 마우스를 쓰고 

노트북은 블루투스로 붙여 놓은 작은마우스(MX Anyware S2)를 사용했다 

처음 설치하고는 몰랐는데 일하느라 (일 할때는 맥북을쓴다)  마우스를 쓰다보면 자꾸 툭툭 포인터가 튀고 

뭔가 이동이 부자연스러웠다 

파워플레이 패드말고 그냥 아무대서나 잘 되서 마우스 패드의 재질이 문제인가 싶었다

그래서 다른 패드(파워플레이안에 재질이 다른 패드 두개가 있다)를 바꿔봤는데 똑 같다

잠시 고민하다가  PRO Wireless 마우스를 치웠다(파워플레이 패드가 인식하고 충전등이 꺼진다)

이 상태에서 블투 마우스를 쓰니 좀 나아졌다

해결 되었나 싶어서 좀 쓰다보니 여전히 좀 이상하다....

아마도 지속적으로 무선충전 마우스가 있는지 패드가 계속 체크를 하는것 같고 

그때마다 살짝 블루투스 통신에 문제가 생겨서 마우스가 튀는건 아닌가 생각이 들었다. 

그럼 노트북을 쓸때는 파워플레이를 아에 꺼보면 알것 아닌가 

근데 PC가 전원을 꺼도 USB에서 전원을 공급하게 되어 있다 

이건 PC CMOS에서 설정이 가능하다 

ASRock X570 Taichi 기준이다 . 

PC ON -> DEL(또는 F2) 클릭 - UEFI로 설치하면 프로그램으로 CMOS진입 -> Advanced 메뉴 -> Chipset Configuration -> Deep Sleep -> Enabled in S4-S5 

F10 누르고 엔터 하면 저장하고 리부팅 된다

그러면 아래처럼 PC를 끄면 파워플레이 패드에 전원이 아에 제공되지 않는것을 알 수 있다 

밥 안줘!

이렇게 해서 완전히 해결이 됬는가???

아니다 많이 개선은 되지만 여전히 잠깐씩 툭툭 걸린다 

이건 결국 파워플레이 패드에 전력공급을 위한 코일이 안테나 역할을 해서 블투신호를 먹어버리거나 해서 통신에 영향을 준다고 판단해야 할 것 같다 

살짝만 벗어나면 아무 바닥에서나 잘 되니까.....

결국 정답은 

마우스를 하나만 쓰도록 하고  블투는 나갈때나 써야 겠다는 거다 

파워플레이 USB를 PC 본체에서 KVM으로 변경해서 끼웠다 

별다른 문제없이 KVM으로 버튼 한번씩 눌러가면서 기존 처럼 사용하면 된다

읔......먼지

문제는.....문제라고 까지는 그렇지만 로지텍 마우스프로그램이 Logi Options와 Logitech G HUB  두개를 깔아야 한다는거다

MX Anyware S2는 Options에서 제어하고  Powerplay 와 PRO Wireless는 G HUB에서 제어한다..

구찮지만 놋북에 프로그램 두 개 깔고 합의 보기로 했다 

한집에 둘이....

별게 다 사람 귀찮게 하는군....

굿바이 카렌스, 헬로 벨로스터 - 벨로스터 엔진교환 프로젝트

블로그에 글은 처음 쓰지만 얼마전 카렌스 2000년식을 폐차했습니다.

그리고 중고로 2011년식 벨로스터를 구입했습니다 ^^

가족용 차량으로 올란도가 있기때문에 혼자 출퇴근용으로 구입했지요

카렌스의 마지막은 이랬습니다.

왼쪽 등속조인트 부츠가 터졌습니다.  센터에 가서 교환해 달라고 했더니 아저씩 30분 정도 씩씩거리며 뽑다가 포기하셨습니다.
등속조인트는 미션에 물려있는데 원래 그냥 잡아뽑으면 쑥~! 빠져야 합니다....
근데 이게 안쪽에 링같은게 있는데 이게 문제가 되면 걸려서 미션에서 빠지지 않는 문제가 발생하기도 합니다.

제가 딱 그 케이스에 걸린거지요...

결국 등속조인트의 부츠때문에  등속조인트 자체를 뽑아야 하는데 미션에 걸려서 이거 작업하려면 미션을 내려야 하는...... ㅜ.ㅜ

부츠 교환만 가능하기는하지만 보통 8~10만원대 이고  새 부츠가달린 등속조인트 재생품이 15만원정도 하기때문에 보통 부츠를 교환하는것보다 등속조인트 자체를 교환하는것을 센터에서는 권장합니다. (작업도 편하고요)

하지만 미션에서 안빠지면 일반 센터에서 작업하기가 쉽지 않습니다. 가격도.....

결국 집근처(안산입니다.) 사동에 미션전문 회사가 있어서 약 40만원 정도에 미션 오버홀(이라고 부르면서 재생미션으로 교환해버립니다 그게 더 편하고 빠름)을 부탁하면  등속조인트도 교환을 하려고 가게에 문의도 다 했습니다.

그런데 일이 밀리는지 예약을 못잡고 있던 찰나....

갑자기 ABS등이 켜지고 꺼지질 않습니다......하아..... 이게 바퀴마다 달린 센서 문제건 ABS 자체의 문제건 이것또한 가격이 만만치 않습니다.

미션에  등속조인트에 ABS까지하면  100만원 가까운 비용이 나옵니다.
보험가격으로 2000년식 카렌스는 70만원입니다....

고민하다가 결국 결정을 내렸습니다. 이제 보내줘야 겠구나....

아직 끌고 다니는데 큰 문제 없고 ABS야 브레이크 잠길정도로 정지하지만 않으면 큰 문제는 없지만 계속 이렇게 다닐 수 는 없는 일이지요

그래서 결국 카렌스는 빠이빠이 하게 되었습니다.  둘째 태어날때도 이 차로 병원에 갔고 진주의 부모님댁에 갈때도 온가족이 타고 다녔고 ...

보내기로 한 전날 저녁 차에 부착한 물건들을 때고 짐을 챙기고 나니 짠한 기분이들었습니다

안녕 카랭이 수고했어

정말 안녕....

카렌스를 안산의 폐차장에 예약하니 차를 가지러 직접 온다고 합니다.
아직 굴러다닐 수 있으니 탁송기사가 와서 끌고 가신다고 하는군요
가져가서 보고 가격은 책정해서 통장으로 넣어줍니다.
35만원 받았습니다.

원래 폐차하면 말소사항에 대한 서류를 주기로 했는데 안보내 주더군요
인터넷으로 구청에 들어가서 조회해 보니 폐차로 뜨길레 더이상 말은 안하고 끝내게 되었습니다.

이렇게 카렌스를 보내고  출퇴근용으로 찾아본 벨로스터

전부터 혼자 타면 그냥 쿠페형태를 타보고 싶어서  기아 포르테나 좀 오바하면 미니도 생각은 했지만 미니는.....내가 정비하고 하는 취미생활을 못할것 같아서 현대나 기아를 대상으로 했습니다.

찾아보다보니 현대의 벨로스터가 있는데 꽤 스팩이 괜찮아 보여서 수원 중고시장의 딜러 몇 군데 전화해서 그중에 제일 말 뽄세가 업자(?)같지 않은 친구와 차를 알아보기 시작했습니다.

처음 방문해서 차를 보았습니다. 벨로스터 DCT Pack 이라는 라인이고 2011년 당시 제일 윗 트림이였습니다.  문제는...찾아보니 이놈도 유리심장이라...(감마 GDI)  아마도 엔진 실린더 벽이 엉망이지 않을까.....오일은 얼마나 먹는지.....맛이 갔으면 촉매도 맛이 갔을껀데....

걱정은 되지만 9년에 8만8천km 뿐이 안뛴차라  첫 방문에  너무 늦어서 시운전을 못해보고 두번째 방문에서 시운전을 해보게 되었습니다.
한바퀴 달리니 괜찮은것 같습니다. 소리도 그닥 심하지 않고 배기로 흰연기가 조금 나오기는 하지만 문제가 있는것 같이 나오지도 않고....
그래도 확인은 해보자는 생각에  본네트 열고 시동상태에서 엔진오일 보충구를 열었습니다...

콰콰콰콰콰콰콰~~!!!! 

헛.... 블로바이 가스가 엄청나게 솟아오릅니다..... 비스듬히 보니 오일도 시커먼게.....
걱정했던 상황입니다. 차 관리는 안하고 있는대로 밟아대서 실린더는 다 긁혔을 것이고 촉매에는 엔진오일이 넘쳐있어서 운나쁘면 녹아있을 수도 있을 것 같습니다....

원래 상담했던 딜러가 방문한 날 없어서 다른 딜러를 대신 보내줬는데  싸가지가 없는 놈이 왔습니다.

이가격에 이차면 됬지 뭘 바라냐는듯한 언사에  시운전하고 돌아오는 길에 살래 말래 지금 안사면 나 이거 딴데 팔꺼야?
"이거 남는게 없어서 팔아도 그만 안해도 그만"이야 하길래

"그래라 나도 사도 그만 안사도 그만이다"

그렇게 집에 와버리고 그냥 지워버릴까 하던차에 혹시나 해서 차량번호로 뒤져보니

오....이차  보증연장 대상이내????

감마 GDI의 실린더 긁어먹음으로 인해 많은 사람들이 엔진 보링을 하고  팔아버리고 했는데 워낙 문제가 많으니  현대가 몰래(?)  엔진의경우 불량판정을 받으면 10년에 16km까지 연장을 해준다고 되어 있었습니다.

블루핸즈에 문의하니 대상 차량이기는 한데 블루핸즈에 방문해서 불량 판정을 받아야만 실린더 블럭(쇼트엔진)을 교환해 준다고 합니다.

그래서 고민하다가..... 그래 그정도 블로바이가스량이면 불량이 안날리가 없다!!
(그리고 엔진 오일 찍었을때 L에 찍히는데 다행이 차에 엔진오일 교환일이 있었는데 6개월 전이였습니다. 6개월만에 L찍히는게 말이 안되죠)

확신(?)을 가지고 차를 구입했습니다.

처음 한것은 엔진 교환을 위한 3단계중 1단계
블루핸즈에 방문해서  엔진오일을 F선까지 채우고 사진을찍고 확인을 받은다음
엔진 오일을 뺄 수 없도록 스티커로 봉인을 합니다.

봉인하러 간날
세상에나...이차 블루핸즈 이력에 2012년 이후에 한번도 없다능...
사설을 다녔다고 해도 신차점검도 안한듯  차 관리 넘 안했내....

이제 2000km이상을 달리고 난 다음 다시 들와서 엔진오일이 줄어든 량을 측정해서 많이 줄었으면 불량 판정을 받게 됩니다.
저는 3000km 정도 타고 갔구요   체크하는데 어찌나 불안하던지....

"이정도 줄어드는건 정상인데요?!" 하면 어쩌나...

다행이 중간선까지 쭉 줄어 있었나봅니다. 불량이라고 한달 정도 후에 쇼트엔진이 도착하면 그때 연락을 준다고 합니다.


앗싸!  300만원 벌었다!!!  (보링이 200만원 정도이고 신품은 400이 넘는걸로 알고 있습니다.)

이렇게 중고 벨로스터는 새로운 심장을 가질 수 있게 되었습니다. ^^
오해를 하지 마실것이 엔진 전체를 바꾸는게 아닙니다. 엔진은 3단으로 되어 있고 제일 위에 커버로 덮어집니다. 이 중 피스톤이 동작하는 중간 부분이 쇼트엔진이라고 하고 이 부분이 긁혀서 모든 문제가 발생하므로 이 부분만 교환을 해줍니다.

결국 근본적인 원인해결은 아니고....그냥 생명을 연장해 주는것이지요...그래도 그게 어딥니까 10만km 정도 더 탈수 있다는 말이니 앞으로 관리만 잘하면 5년이상 잘 버티겠지요


불량 판정후 중고차이다 보니 휠이 개판입니다....
카랭이 판매후 받은 돈으로 벨로스터의 휠을 복원했습니다.

이건 물론 샵에 맞겼고 45만원 지불했습니다.

뭘 어디다 어떻게 긁어먹고 다닌거임....

살아난 휠~!!

다음으로 브레이크패드를 어떻게 관리했는지 드럼까지 긁혀있어서 드럼을 직접 구입해서 교환했습니다.... 보통 1시간에 1만5천원에 리프트를 빌려주는 곳에서 하는데  예약을 못해서 노상에서 하느라 죽을뻔 했지요.....

깨끗깨끗 이맛에 정비하지

브레이크 패드도 가져올때 거의 다 달아없어서  현대 정품으로 구입해서 갈았습니다. 패드 판과 스프링도 오래되서 다 갈아야 할 것 같아서 정품으로 했습니다.

그리고 드디어 대망의 날
한달만에 엔진 교환일정이 잡혔고  쇼트엔진 교환과 함께 주변 부품도 싹 교환을 요청합니다. 엔진을 내리고 뜯으면 어짜피 모든 부품을 때어 내기 때문에 새 부품을 부품값으로 작업해 줍니다.

사실 교환시 어느정도 세척은 해주는것으로 알지만 ETC(가변흡기밸브)와 엔진 헤드부분의 흡기 밸브에 보나마나 카본 투성이 일것 같아서 그쪽도 해달라고 하니 별도 비용을 받습니다.  뭐 돈은 드리고 일을 시켜야죠
우리나라 메카닉비용은 이상하게 싼겁니다.
내 연봉은 높아야 하고 남의 공임은 사기라고 하는 도둑놈 심보는 좀 버려야 겠습니다.

깔끔하게 갈아놓은 엔진룸을 보니 중고지만 새차산것 같습니다.

이렇게 20년 된 카렌스를 보내고 또 10년된 중고이지만 엔진도 갈고 했으니
앞으로 또 10년 잘 타고 지내보려고 합니다.

앞으로 차 수리를 해도 카렌스 수리는 없고 벨로스터 수리로 넘어가겠군요 ㅎㅎ

자가수리 만세~!
자동차 20년타기~!
현대기아는 만들어타는차 맞습니다~!

.이상

간만에 작정하고 덤비는 자동차 자가정비

2018년 8월 18일 토요일  10:00~13:00 3H

작업후 업데이트는.....언제쯤이나 할꺼나....

이젠몰 DIY샵 셀프정비
https://m.blog.naver.com/PostList.nhn?blogId=illangel
정비예약
https://booking.naver.com/booking/10/bizes/99636?area=bns

차종 : 카렌스 2000 1.8 LPG

1. 작업내용
미션케이블 부싱교환(완료)
마이너스접지(완료)
계기판 램프교환(완료)
리어휀다부식 처리 및 도색( 도색1회+클리어 남았음 )
실린더세척
엔진헤드커버(일명 짐바가스켓) 개스킷 교환
엔진플러싱, 오일교환, 팬 세척 실링
미션 오일교환, 팬 세척실링
캘리퍼 메인터넌스
리어 스테빌라이져 링크 와  부싱


2. 작업순서
플러그 제거 -> 실린더거품도포(10분)-펌핑 -> 석션 및 클리닝->
헤드커버탈거 -> 개스킷교환(청소.실링) -> 헤드커버조립(10mm  0.8~1.2kmg) ->
플러그 조립(1.5~2.3kgm) ->

엔진오일 석션 1리터 -> 클리너투입 -> 시동후 공회전 15분

시동 Off + 리프트업->
엔진오일 드레인(14mm  3~4.2kgm) -> 엔진오일 필터 제거 ->
엔진 오일팬 제거 ->
미션 오일 드레인  ->
미션 오일팬 제거(제거시 볼드 위치 마킹할 것 긴거 짧은거)  -> 팬 세척

엔진오일필터 장착
엔진오일팬 실링 장착(???mm  0.8~1.1kgm)
미션오일팬 실링 장착(???mm  0.8~1.1kgm)  8개 볼트 A형 B형 다름) -> 1시간 대기(다음작업진행)

스테빌라이져 링크,부싱 교환(??mm   4.4~6.2kgm) ->
리프트다운
타이어 분리(21mm   9~12kgm) ->
캘리퍼 분해, 구리스도포 (좌 프론트, 좌 리어) -> 타이어 장착

엔진오일.미션오일 주입 -> 주행테스트

==============
3. 구입내용

미션오일 현대모비스 순정 ATF-SP 3 4L  1개 : 2만원
엔진오일 S오일 7 RED1 5w30 4L  2개 : 2만3천원 (다음에도 쓰려고)
오일팬 가스킷(구입)  : 5천원
엔진오일 누유 방지제 (구입)  : 록타이트 스탑리크 1만5천원 (엔진 헤드도 소량 누유중)
엔진오일필터, 에어필터 세트 :  1만2천원
연소실 클리너(거품식) MX-5000 4개 :  2만원
발보린 플러싱오일 1L 2통 : 9천원
퍼머텍스 울트라카파 RTV 실리콘 가스켓 101BR 85g 1개 : 1만 6천원  (헤드커버게스킷용)
록타이트 실리콘 가스켓 5910 50ml 2개 : 1만 6천원 (오일팬 개스킷작업용)
LPG 연료필터 4개 : 11880원
링크 어셈플리컨트롤 좌우: 13200원  (스테빌라이져, 활대) -주행시 뒤쪽이 달달달
링크 부싱 2개 :  1100원

리프트 1시간 1만원 대여
오일받이 (샵)
깔대기  (샵)
셕선, 임팩드라이버, 기타 공구 (샵)

개인공구
드라이버, 복스알세트, 토크렌치
뺀치, 니퍼, 케이블타이
오일종이, 걸래 , 장갑, 실리콘 장갑 
철솔, 붓, 엔진룸세정액, 엔진크리너,알콜,부식제거제


4. 작업시 정보 (공구사이즈 및 체결토크)
엔진오일 드레인 볼트 14mm  3~4.2kgm
엔진오일 팬 볼트 10mm  0.8~1.1kgm
미션오일 드레인볼트 ????
미션 오일 팬 볼트 ???mm  0.8~1.1kgm

타이어 볼트 21mm   9~12kgm
스태빌라이져 컨트롤 링크  ??mm   4.4~6.2kgm

캘리퍼 프론트 (52-13)
락 볼트 4.6~6.9 (켈리퍼 고정볼트)
볼트 2.6~3.0  (동작부위)
캘리퍼 리어   17mm (52-17)
락 볼트 3~4 (켈리퍼 고정볼트)
볼트 4.6~6.8  (동작부위)

언더커버  10mm  1.4~1.6 kgm
실린더헤드커버  10mm  0.8~1.2kmg
점화플러그 1.5~2.3kgm
엔진오일필터 : 손으로장착 -> 렌치를이용하여 1과 1/6 (60도) 회전


5. 오일량 및 측정 기준

미션오일  : 5.2L 정량 그냥 빼면 2L 나오고 3L는 토크컨버터 안에 있음
엔진오일 : 3.6L 정량  (오일필터 200ml)

미션측정 :
기준 : 예열상태 +  P-1로 각 단계별 5초대기  2~3회 수행  HOT 구간 확인
HOT 측정 - 예열 + 시동ON +  P 상태에서 체크  (HOT 구간)
Cool측정 - 시동걸기전 Cool 구간

엔진오일 : 예열 + 시동OFF  상태에서 5분후 체크

카렌스 LPG차량 연료 계통 청소는 철저하게....그리고 ECU리셋

LPG 차량분류

LPG 차 : 그냥 옛날 방식 ,기화기 있음
(가스공급)봄베 -> 기화기   -> 믹서      -> 엔진실린더
(공기공급)덕트 ->필터->    ->ISC밸브 ->

LPI(Liquid Propane Injection System) or LPLI  (현대기아,삼성) : 기화기를 따로 두지 않는다
(가스공급) 봄베 (가압장비포함됨)       ->인젝터->  엔진실린더
(공기공급) 덕트 -> 필터                         -> (믹서비슷한 역할이  있으나 큰의미없음)

연료 가압을 위한 장비가 봄베에 붙어있어 고장시 문제가 될 수 있지만 큰 문제 없고
기화기가 없으므로 LPG와 비교했을때 메인터넌스에 유리 (타르빼기 안해도 됨)
단 엔진구조가 복잡해져서 엔진쪽 메인터넌스는 불리 (돈 많이든다)


LPGi(GM대우,쉐보레) : 기화기 있음  메인터넌스 비용이 낮다.
 봄베에 펌브(가압장비)없이 기화기를  사용하지만 직분사(인젝션) 방식으로 처리해서 기존 LPG 방식에서 믹서를 사용함으로써 나타나는 약점(시동성,부조문제등)을 개선한 형태

기화기가 있기때문에 기화기 메인터넌스 불리 (타르빼기의 귀찮음)
엔진 구조가 단순해서 LPI고장시 보다는 메인터넌스 유리 (비교적 저렴)
연비나 토크는 LPI보다 낮음



최근 나오는 LPG 기반 차량은  가스통(봄베)에서 압력을 조정해서 엔진으로 보내면 공기와 믹스 후 엔진으로 직접 분사되는 방식이다.

LPI의 경우 기화기가 별도로 없다는 점은 관리상 장점(큰 장점....타르빼기등 메인터넌스가 줄어든다)이지만 봄베의 압력 유지를 위한 가압 및 엔진에 직분사를 위한 제어부분의 추가로 가스통의 부담 및 부품가 상승등의 단점도 지적되곤 한다.

근데 우끼는게...
LPI는 기화기가 없으니 기화기 관리값을 빼면 그놈이 그놈 아닐까? 하는 생각도 해봄 ㅋ


LPG방식이야... 워낙 올드 한 방식이니 빼고
LPI 냐 LPGi 냐 가지고 말이 많은데.... 걍 개인적으로는

성능 중심 : LPI(LPLI)
비용 중심 : LPGi  라고 생각하고 LPGi나 개인적으로 나을듯...왜?  돈이 적게 들것 같아서!


각설하고......


얼마전 대박 메인터넌스부품을 구입했고....

그냥 시간나는김에  점화플러그와 케이블을 교체했다.

근데...그 다음부터 살짝 엔진부조(*)가 일어났다.
(*소리 : 다다다다~~  해야 할께 다다다붕~ 다다다붕~
 엔진 : 흔들리는게 안정적이지 않고 앞뒤로 털털거리는게 보인다)

뭐람....집에 굴러다니던 점화플러그를 끼웠는데 혹시 떨어트린적이 있나??
(떨어트릴때 간극이 틀어지면 부조의 원인)

아니면 교환할때 덜 조였나????
(덜 조여서 엔진압이 엔진과 플러그 사이로 누출되어도 부조의 원인)

일단....심하지도 않고 하니 시간 될 때 손을 대보지뭐....  하고 지나갔다.



일이 좀 일찍마무리 되서 조기퇴근...

집에오니 손이 근질거려서  진주에 내려가서 작업할일 말고 미리 좀 해 놓을까 싶어서 손을 댔다...

점화 플러그 케이블 분리후 재 결합(혹시나 덜끼워졌나해서)
점화 플러그 교환 (불량을 끼웠나 해서...아까운 8천원...정품 4개 가격)

그래도 부조가 있다....이상하내....뭐지????

뭔가 상태가 변해서 ECU가 연료공급하는 벨런스가 깨진걸로 보인다....
전에도 이런적이 있었기에 떡본김에 제사라고 청소까지 해보기로 했다
 (이거이....화근이다... 시간이 널널할때 해야 하는데....)


기화기 세척(분리하지 않고 구멍으로 액 주입)

ISC밸브 세척(솔레노이드 부분만 분리, 믹서에 붙은 메인부분은 그냥 두고)

믹서 는...그냥 캬브클리너로 뿌려서 청소...

약식으로 간단히 한다고(시간이없으니) 건드린 카렌스1...

아놔 씨바..

시동을 걸어보니 O/D램프가 깜박인다.
(OverDrive : 기어비를 다르게 해서 저단동작으로 강제하거나 고단으로 속도를 내거나 하는 기능을 이야기 한다. 미션의 기능이지만  미션부분에 이상이 생기면 점멸한다.)

킁~~!

전에도 이런적이 있었지만 ECU 리셋 후 학습과정을 거치면 괜찮아 지니까 ...

이번에도 그러겠찌..

일단 O/D 깜박이는 상태(**)로  방~방~ 거리며 살살 식당으로 가서
(**:기어가 상당히 고 RPM에서 변경된다. rpm 3000-40km정도에서 2단, rpm 5000-80km정도에 3단)

ECU 휴즈를 빼고 밥을 먹고 나와서 ECU 학습을 시켜본다.
- 여러가지 방법이 있지만 카렌스1 1.8 LPG는 구형으로  LPG2.0 과 다르다 하지만 방법은 별 차이 없다. -

1. 키 ON 하고 전기장치 켜지 말고 그냥 대기 (전기 최소값입력) -30초
2. 시동을 끄고 대기 - 10초

3. 시동(P상태) 수온계가 중간부분이 될때 까지 대기, 엑셀 밟지 말고 - ???초
   - 만약 이미 고온상태에서 리셋한 것이라면 30초 정도 기다려 준다

4. 전장을 하나씩 켭니다. 각 단계에는 30초 대기합니다.  (최대값 입력)
   - 미등 - 전조등 - 전조등 상향 - 안개등 - 유리 열선 - 에어컨

5. 평소 운행 RPM 학습  (좀 시끄러울 수 있으니 ECU 리셋은 낮에 사람없는곳에서...)
  - 핵심은 RPM을 1분정도 유지 하는겁니다. 밟았다 땠다 하면서 왔다리 갔다리 하지 말고
  - 2000~2500RPM 수준으로 밟은 상태로 (살살 밟다보면 고정됨) 1분 이상 유지 시킵니다.
  - 유지시키다 보면 상태가 변하면서 RPM이 상승합니다. (ISC와 믹서값이 조정됨)
  -  이때 꾹~ 밟아서 5000RPM 까지 올립니다. (5초이상 유지)
  -  엑셀에서 발을 땝니다.
      ** 이정도 RPM이면 시끄러워요...저녁이나 사람많은 대서 하면 좀 쪽팔림.. 조용한곳에서 할것

6. 전장을 하나씩 끕니다. 각 단계에 30초씩 대기합니다.
   - 위에 켠것을 역순으로 하나씩 끕니다.

7 . 시동을 끕니다.  (끄고 다음단계는 10초 이상 대기후)

8. 시동을 켭니다.  5분 정도 엑셀링하지 말고 방치 합니다.

..... 끝

으흠.... 출발하고 둘째를 대리러 가던중 기대했던 대로 O/D가 꺼지고 기어도 저단에서 정상적으로 들어가는듯....했으나..

집에 오는길 시내에서 잠시 섰다 가다를 하다보니 갑자기 또 O/D가 깜박이기 시작했다... ㅠ.ㅠ

"뭐지... 전이랑 좀 다른데..??"

일단 시내 주행이라 60km이상 달릴일이 없어서 엔진에 무리 갈 일 없이 집으로 와서 주차


다시한번 ECU 리셋을 수행하였으나..

여전히 부조 와 O/D 점멸....

내 생각에 기화기 타르녹이고 ISC밸브만 청소를 했으니...

떨어진 타르가 믹서에서 털려나가지 않고 어딘가 모여서 상태가 이상하게 된 듯...


아참... 연료공급선의 문제인데 왜 O/D가 점멸하느냐...
(O/D 점멸은 사실 미션센서에 문제가 있을때 발생한다)

나두 잘 모른다.... 차가 오래되서 센서가 문제가 있는것일 지도...
하지만 평소에 가서 스케너로 찍어보면 모든 센서 정보 정상임....

다만 경험상 엔진부조가 발생하면 rpm 문제가 생기고 이때 충격등으로 미션 구동계쪽 센서에서 측정값 오류가 뜨는것 같다.  (걍 개인적 추측임)

타다가 중간에 O/D가 점멸한다면 미션을 의심해보고 샵에 가서 스케너로 확인하기 바람(미션 문제 있는데 계속 몰고 다니다가 큰문제 나면 돈 더 깨 질라...)

내 경우 ECU 리셋 후 발생하는 증상이고 (할 때 마다 그랬음)  학습을 시키고 나서 하루 이틀 지나면 점멸 증상이 없어지기 때문에 위와 같이 처리하고 있음



여하간....

하루가 지난 오늘  찜찜한 기분으로 출근하고

낮에 와이프에게 아침에 끌고 나갈때 어땠냐고 물어보니 O/D 안깜박인단다...

으흠.... 녹아서 흐른 타르들이 아래쪽으로 잘 모여들었나.... ^^;;

여하간 연료계통 청소후 ECU리셋 후 바로 정상적이였던 적은

기화기 교체 + 믹서 청소(벨브전체 탈거) 를 꼼꼼하게 했던 1회 뿐...

대충 청소하고 나면 꼭 그날이나 다음날 시동꺼짐 증상
(이건 청소액이 남아서 그럼...일단 청소 후에는 무조건 달릴 수 있는곳으로 가서 100Km이상으로 한번 달려주고 들어 올것...어설프게 N,P 놓고 방방~ 거려봐야 정차시 시동꺼짐으로 개고생할 수 있음)

또는

O/D 점멸로 인한 3단 기어 고정현상
(현기차의 경우 미션 센서에서 오류값이 나오면 그냥 기어를 3단이상으로 올리지 못하도록 고정하도록 설계 되어 있다고 함)

이 발생할 수 있습니다.

3단기어 고정상태에서는 고속으로 주행 하려고 밟아대면 엔진이 과열되겠죠?

RPM은 5천까지 올라가도 겨우 속도가 100Km 나옵니다.



여하간...

연료계통청소는 할 때 맘먹고 하고 (대충하지말고 꼼꼼하게)

ECU리셋은 무조건 해야 한다고 생각하시고 진행하며

청소나 작업간에 이상한짓(전선을 끊어먹거나 빼고 안끼우거나)을 한게 아니라면

낮은 기어라도 좀 달려서 청소액과 타르가 빠지도록 하고
(타르도 빼줘야함...어설프게 엔진실린더에 들어가면 장기적으로 좋을것 없을듯..)

냉간을 거친후(완전히 식은상태)

하루 이틀정도 몇 번 가깝께 돌아다니면서 O/D가 꺼지는지 확인하는 단계로....


O/D 점멸 상태로 샵에 가면 그분들도 스케너 찍어보고 난감해 함...

결국은 미션바꾸자 또는 기화기 바꾸자라는 소리부터 나오는데.....

여하간 난 그냥 이렇게 끌고 다닙니다.


오늘 저녁에 봐서 이상없으면 일단 진주에 내려가서 이번에는 믹서를 통째로 행궈(?) 봐야 겠음

.이상

카렌스1 자가수리 두번째....예정.....

울집 자동차

2000년식 카렌스1 기화기달린 1.8

한 이년전에 왕창 수리하고 중간중간 소모품 갈면서 잘 버텼는데...

헨들이 삐딱하고  (직진하려면 틀고감ㅋ)

유리는 금간지 이년째  (유리본드 바르고 그냥 버팀)

뒷유리창 워셔액 안나옴

40km이상에서 브레이크 밟으면 덜덜덜

엔진에 노킹

실내등 껌벅껌벅.... (LED 등이라고 바꿨는데...싼게 비지떡!!!)

계기판 수온센서 메터가 흔들흔들~(차량떨림에 따라 흔들 거림....배선에 문제 있는듯...)

이거...  대충 견적 뽑으니 백오십만!!!

차 보험가가 200이 안되는덱!!!!

이래저래 고민하다가

RV로 올란도... 신차 3천. 중고 1천500백...

역시 고민만하고  또 한번 산소호흡기 대서 살려보기로..

=샵에서=
유리교환 18만  

로어암 교체(이놈이 뭔가 충격을 받아서 살짝 휘었음... 헨들이...삐딱함) 얼라이먼트포함 20만

=DIY(주말에....부품사다가 갈았음...)
워셔펌프 교체 3만(하는김에 프론트도 교환)

패킹이다....대충딱아서 써도 되는대 500원 짜리라 그냥 바꿨다.

휀다 안쪽에 클립 빼고 + 범퍼 아래쪽 빼고 재끼면
워셔통에 두개가 끼워져 있다. 그냥 힘줘서 잡아 뽑으면 빠진다

점화플러그와 케이블교체 3만

열차단필름 3만5천  

(아...같이온 헤라가 병신이라 -라기 보다는 시공한놈이 병신.... 누군가 하신다면 꼭 실리콘이나 고무헤라로 작업하시길....

오후에 시공하고 담날 보니..기스가 ㅠ.ㅠ  그냥 다녀 보기로.... 확실히 뜨거운건 덜함)

=추석맞이 공사 예정 (시골 부모님댁에 공구가 많아서....거기가서 조용히...) 구입한 물품

프론트 브레이크 드럼 2개 순정 6만8천
프론트 브레이크 패드 1셋 순정  2만2천
범퍼 도색용 위트실버 스프레이 3개  3만(페인트구입)
본네트 도색용 에보니블랙 스프레이 4개 외.... 10만(마스킹,사포,퍼티,프라이머,투명,검정등)

캬브레이터 크리너 1만원
녹전환제 2개 3만  (다 뿌리긴 뭐하고...조향, 휀다안쪽..가스통부분좀 처리해야 할듯..)

폴리싱 패드 2만

상온흑색착색제 1개 1만

IPO 에바크리너 2개 1만  (누나꺼는 덤으로..)

작키 및 작키받침대 5만  (차에 하나 있는데...봉이 없어서 무용지물...새로구입+지지대 2개 1셋)

기타..윤활제,구리스,폴리싱컴파운드(맥과이어 UC), 고글, 부직포 작업복 2벌.....

대충 구입한 부품 및 자재 만 40만원어치 ....

Day1

1. 에어컨청소  (1H)

에바크리너 도포.....

3. 연료공급 청소 (3H)

기화기, 믹서, ISC밸브 청소 (대충...분해하지 말고....사고치지 말고...청소만 하자..)

2. 브레이크 계통 (4H)

드럼및브레이크 패드교체 --> 캘리퍼 청소 --> 조향장치 녹제거 -->타이어 장착 

Day2

4. 하체 녹제거  (4H)

바닦 솔질로 녹털기  (디질듯....)

녹 제거제 도포

배기관 부분은 상온흑색착색제(고온이라....페인트나 언더코팅 등 다른건 안됨..)

뒤쪽 브레이크 부분 및 휀다 안쪽 녹제거 

세차......

Day3

5. 도색 (????H)

앞,뒤 범퍼 긁힌곳만...--> 사이드 긁힌곳 복구

본네트 도색  (이거....졸라 걸릴듯)

운전석 문짝 녹썩은곳 갈아내고 도색 

좌측 리어휀다 녹썩은곳 갈아내고 도색 

무수히 많은......찍힌곳 폴리싱...아니면 이쑤시게 신공....

--------

다음에 처리할 부분

리어 브레이크 : 2000년식 카렌스 이지만...ABS&디스크방식임.... 뜯어서 상태보고 추가로 해야 할지도..

브레이크액 교환 : 유독성에...에어빼기가 지랄 맞아서 샵에 맞기는걸루

LPG 연료필터 : 구입하고 한번 갈았는데...한 5만 뛴듯....샵에서 교환한 일자 확인하고 봐서 교체(공임이 높아서 DIY 해야 할듯...) 

엔진미미(엔진마운트) : 확실히 3번이 째졌고(바로 보임) 나머지는 숨어 있어 안보이고...(이번에 함 봐봐야 겠음) 이게..부품은 4개 다해도 5만원에서 왔다 갔다인데...난이도가 있어서 공임포함하면 20만원 넘어감ㅜ.ㅜ  ...이건....다이하기에는....공구빨과 자신감이 부족하다....

... 사고치지 말고 잘하자....

오래된 자동차 자가 수리 후기(카렌스 LPG 1.8 2000년식)

카렌스 DIY 수리 들어갑니다.

교체 대상 :

기화기

점화코일, 플러그배선, 점화플러그, 로터, 분배기

수온센서, 써머스텟, 산소센서

청소대상 : 

ISC 밸브청소, 스로틀밸브 청소, 기타....

누가 그랬던가 공부의 시작은 청소라고....

작업시작전 일단 작업 준비 부터..... 캠핑용 테이블까지 펼쳐 놓고 공구준비

오랜만에 카렝이 속을 들여다 봅니다...  딱봐도 가운데가 엔진,
우측은 베터리 및 공조장치
센터상부는 믹서 및 스로틀밸브
좌측 상단이 기화기

좀 자세히 보자면 좌측 상단 안쪽으로 짱박힌 녀석이 기화기 되겠음
현 상태는..... 시동 일발로 안걸리고.... 타르 코크 열어도 타르 배출이 안됨(내부가 막힌듯)

점화 플러그 배선이 엔진으로 들어가는게 보이죠?
배선이 끼워져 있는 녀석이..이름이...뭔가 있는데 그냥 분배기라고 부르도록 하죠
분배기 안에는 로터라는 녀석이 엔진 축이 돌면 같이 돌면서 스파크를 순서대로 튀겨지도록 빙글빙글 도는 놈이 있습니다.

분배기에 엔진으로 들어가는 선 말고 1개가 옆으로 빠져서 아래 시커먼 녀석에 연결되는데요 이놈이 점화코일 입니다. 요즘 차들은 점화플러그 배선에 독립형으로 점화코일이 있는 놈들이 대부분 입니다.  교환하려면 케이블 가격이 겁내 비싸죠....
카랭이는 코일 1개에서 4개의 플러그로 전압을 전달하기 때문에 케이블이 1만원대 뿌니 안해요...

이녀석의 일은 점화플러그에 전압을 튀기기 위해 천볼트 단위로 전압을 올려주는 역할을 합니다. 이놈이 비실비실하면  플러그를 갈아도 비실비실 하지요.  무지 오래되서 맛이 가지 않는 이상 자주 갈아줄 필요가 없는 놈이지만 제 차는 13만에 한번도 안갈은 것이 분명하므로 교체 대상으로...

이상한 통이 있는데 이놈은 별거 아님..그냥 앞쪽 공기끌어다가  일명 밥통(안에 필터가 있어 외기 먼지를 걸러서 엔진에 공급)으로 넣어주는 그냥 속빈 프라스틱 통입니다. 뿌개지지 않으면 손댈일 없죠

일단 점화플러그를 교환 합니다.  16mm 점화 플러그 렌치가 필요합니다. 깁숙히 들어있기 때문에 전용공구 필요하죠...얼마 안합니다. 센터가서 플러그 교체할 돈으로  공구사서 직접 갈면 돈 남아요...

중간 프라스틱의 나사를 풀고 나면  케이블이 끼워진 것이 보입니다. 뽑아 냅니다. 잘 안빠지면 뺀찌로 뽑아도 됩니다. (케이블은 버릴꺼니까!! 전 항상 플러그와 케이블을 같이 교환합니다)
참...그리고 배선 뽑을때 처음 모습을 찍어놓거나 하세요

엔진 좌측부터 1,2,3,4 이고 분배기에 보면 숫자가 있기는 하지만 보기 구찮습니다. 잘 모르면 그냥 사진 하나 찍어놓고 나중에 연결할때 사진보고 위치에 바르게 끼워야 합니다.
순서 잘못 넣으면 엔진에서 병맛이 납니다....

케이블을 뽑고나서  렌치로 플러그를 잡고 좌측으로 돌려서 뺍니다. 잘 안빠지면 WD40 뿌리고 한참 놀다가 다시한번 해보시고...
차 고칠때 무식하게 힘써서 뭔가 하려고 하다가는 돈 엄청 들어갑니다. 조심하세요

뽑아낸 플러그와 새것입니다. 차이가 좀 나죠??  옛날에는 간극조절도 하고 그런다고 했는데...그런 비싼 백금 플러그나 이리둠 뭐 그런거고 난 정품(개당 돈천원 함)으로 그냥 바꿔버릴꺼니 기존것으로 그냥 퇴출

저번에 플러그 교환시 덜 조였나...안쪽까지 녹이 들어갔내요...이런 안됨...
너무 꽉 조여서 엔진 조지면 중고차는 폐차수준까지 ...(해드 가는비용이 엄청 비싸게 나옴..) 그렇다고 너무 살살 조여 놓으면 그것도 작살....
적당히...(처음 풀기 전에 플러그 박스에 있는 설명서를 잘 읽어보고 처음 위치를 기억해서 살살 돌려서 잘 들어가는대 까지 돌리고 일 부 조금더 조여주도록....)

으흠.. 드럽내.... 케이블을 싸구려 썼더니 케이블 고무가 녹아서 묻어났다는...정품 씁시다..

전 수온 센서도 갈아야 하기 때문에 플러그만 끼워놓고 케이블은 연결 하지 않고 나중에 합니다.
두번째로는 전압을 분배하는 분배기 부분과 안에 빙글빙글 돌면서 접압을 타이밍에 맞추어 전달하는 로터를 교환 합니다. 나사 3개 풀면 됩니다.

좌측이 쓰던거 우측으 신삥

저 네개의 핀으로 전압아 튀면서 플러그로 전달 되는건데요...오래 되어서 모서리가 달아 사선으로 깎여 있는게 보입니다.

새것은 이렇게 날이 서있습니다.

로터가 차이가 많이 나내요.. 고전압이 지나가기 때문에 먼지가 많이 낍니다. 아무래도 전압 흐름에 영향을 주겠죠?

플러그, 분배기, 로터 교환 완료 하고 이제 센서 교환을 위해서  밥통과 플로어 부분을 들어냈습니다.

 중상단에 회색 프라스틱 머리를 가진 녀석이 하나 끼워져 있죠?
이놈이 수온센서입니다.
중간 부분에 실리콘이 튀어나와 있는 덮게가 있는데 이놈을 빼내면 써머스텟을 교환 할 수 있습니다.

써머스텟을 교환 하려고 했으나 아래쪽 볼트는 탈거하는데 미션의 오일파이프와 간섭이 있습니다...고민하다가 그냥 포기....써머스텟 역시 온풍이 나오지 않거나 엔진이 과열 되지 않는이상 큰 고장 없는 놈이므로 멀쩡하다고 판단되어 일 저지르지 않기 위해 그냥 두기로 했습니다.

써머스텟은 냉각수의 온도에 따라서 냉각수를 흐르게 하거나 차단합니다. 카렌스는 열리는 온도가 88도인 써머스텟을 사용합니다. 즉 엔진에 시동이 걸리고 냉각수 온도가 88도가 되면 써머스텟이 열리면서 냉각수 순환이 시작됩니다. 고로 고장나서 열리지 않거나(엔진과열현상)....열려서 닫히지 않거나(엔진이 적정하게 달궈지지 않아서 실내 온풍히터가 안나오거나... 차량예열에 시간이 오래걸림) 하면 냉각계통에 장애를 일으킵니다.

수온센서는 엔진 내부로 흘러가는 냉각수의 수온을 체그 합니다. 차량 계기판에 나오는 수온게이지가 이놈에게 의지 합니다. 그리고 이 온도를 ECU(차에 있는 컴퓨터라고 보면 됨)에서  판단하여 팬을 돌리거나 과열되면 에어컨을 강제 차단하거나...뭐 그런 일을 합니다. 수온센서가 나가면...잘못하면 차가 퍼지지요...하지만 웬만해서는 고장나거나 그런 녀석이 아닙니다.   저는 차가 오래 되서 교환 합니다.
실제 분리해서 보니 그다지 크게 더럽지도 않았습니다.

일단 수온센서 교환은 조금 있다가 하기로...

이번에는 기화기 차례입니다.
기화기를 뜯어내면 엔진에서 나오는 냉각수가 기화기를 통과하기 때문에 냉각수 라인을 뺄때 냉각수가 흐를 수 있습니다.
카렌스는 기화기 아래에 발전기와 에어컨 압축기 들이 있습니다. 필히 아래쪽에 비닐을 대고 분리 하시고  저의 경우 미리 시작할때 냉각수를 빼고 작업했습니다.
그래도 조금은 흘러나오므로 냉각수를 빼고 작업하더라도 아래쪽에 걸래라도 대어놓고 작업하세요   (냉각수는 부식성이 높아서 문제가 됩니다.)

처음 뜯어보는 기화기...
기화기는 봄베(가스가 들어있는 연료통)에서 액체 상태로 전달된 가스의 기압을 조정하여 기체 상태로 변경하는 역할을 합니다. 사진상에 아래쪽에 동관이 봄배에서 가스가 들어오는 관 입니다...
아...이놈 탈거가 쉽지 않습니다.  두세번 쉬어가면서 한시간 정도 낑낑  거렸습니다. 전문가라면 금방 했을 것인데....혹시나 찟어지면 X 될것 같아서 조심조심 하느라.... 좁아서 작업 공간도 잘 안나옵니다.

냉각수 입/출수관, 가스 출구, 솔레노이트 전선을 탈거하고나서 기화기를 앞으로 잡아댕겨 뺍니다. 안그러면 아래쪽 가스관을 풀 수 가 없어서...
조심조심 댕겨 봅니다. 이게 엄청 여유가 있는것도 아니고 해서 아래쪽에 손으로 댕겨가면서 동관이 찟어지거나 꺽이지 않도록 답아 당겨 빼냅니다.

겨우겨우 스페너를 넣을 공간을 만들었습니다.

!!  초기 작업시작전에 시동을 걸고 가스차단 밸브를 눌러서 남아 있던 가스를 다 태우고 작업을 하세요. 시동을 끄면 봄베의 벨브가 차단되기는 하지만 관속과 기화기에 남아 있언 가스가 분해시 배출 되면서 깜짝! 놀랄 수 있습니다. 

당연히 우측이....
좌측 재생 기화기는 인터넷에서(11번가) 9만원 주고 샀습니다. 교환 후 기존 제품을 보내주면 1만원을 통장에 넣어 준다니...8만원 이라고 하면 되겠내요

수온센서를 교체하려고 그쪽에도 아래쪽에 비닐을 대어봅니다. (혹시나해서)
초기에 냉각수를 빼고 작업해서 나중에 빼내어 보니 냉각수가 흐르지는 않았습니다만 그냥 대놓고 하는걸로....

수온센서와 연결된 케이블을 분리하고.....엉???
이걸 보니 핀이 두개짜리??? 분명히 주문한건 3핀 짜리인데...
젠장...인터넷을 너무 믿었습니다. 인터넷에 있는 품번으로 주문한건데 내 차와 안맞습니다..... 내차는 2P 주문한건 3P..... 어디서 잘못된걸까..고민하닥 그냥..... 근처 KIA센터 가서 말씀 드렸더니 부품을 주문해 주셔서 5천원주고 2P 수온센서를 구매했습니다. (쓸대 없이 돈더 썼음)

 아놔...그리고.... 공구가 몇개 더 있어야 하겠습니다.
스페너가 없어서 몽키스페너로 돌리려고 하니 빠가만 나고 분리가 안됩니다. -.-;;
복스알로 빼려고 하니 프라스틴 부분이 길어서 끼워지지 않고....
결국 프라스틱 단자를 뽀개 버립니다 -.-;;;
복스알을 끼워서 빼내고....새것으로...
(수온 센서 교환은 이번 작업에서 뻘짓이라고 단정지었음..이거 안갈아도 될껄...삽질을 했음)

산소센서도 사온 부품이 핀이 맞지 않습니다..... 젠장 호환되는 산소센서라고 했는데..핀이 안맞아....... 산소 센서가격이 3만 5천원 인데...젤 비싼대...결국 산소센서도 그냥 포기

구입한 부품중에서  서머스텟과 산소센서는 그냥 교환 포기.... 정말 고장나면 그때나 갈지뭐....

이렇게 해서 카랭이 DIY 정비를  7시간 정도 걸려서 작업했습니다.

duty값을 기계로 조정한게 아닌지라 RPM이 좀 높은 것을 빼고는 

조용해 졌습니다!!!

시동이 일발입니다!!!

밟으면 가속이 잘됩니다!!!

ㅋㅋㅋ 아주 만족스러운 DIY였습니다. 

물론 이 작업하고 에어컨이 잘 되길 바랬던 나의 무지함은 나중에 온도조절 스위치의 케이블이 느슨해 져서 벌어진 일임을 알아내어 뺀지로 늘어진 케이블을 조여서 해결 했습니다.

이제 오일 갈면서 튜티맞추면 한동안 손댈일 없을 것 같습니다.

P.S :

1. 스로틀밸스, 기화기 등을 청소할때 액상이든 거품식이든 스프레이를 쓰시죠? 청소후에는 꼭  시운전을 하셔서 (20~30Km를 주해 하시고... 시속 100km이상으로 달려주면 깔끔하게 날라가는 듯)  내부에 있는 청소액을 제거 하도록 하세요... 대충 정차상태에서 RPM 올려서 뺀다고 해도 운나쁘게 남아 있는 경우 다음날 와이프가 차 끌고 나가서 신호 대기 하다가 차 시동꺼지는 현상이 발생 합니다. (내부에 청소액이 남아서 시동이 안걸림...이걸 계속 시동을 걸다가 배터리 나가면 ..... 렉카 부르는 겁니다...)

2. 볼트를 조일때 토크

무조건 꽉 조이는게 능사가 아닙니다. 특히나 엔진부품 부분은 알미늉 재질로 된 부분을 힘줘서 조이다가 빠가를 내는 순간 돈 엄청 깨집니다.  스파크 플러그, 수온센서, 써머스텟은 적정한 토크로 조여 주세요 초기 분해시 위치를 표시했다가 그만큼만 조이는것이 방법중 하나입니다. 특히 써머스텟은 위 아래가 있어서 잘못 끼우고 조이다가는 커버가 작살 납니다.

3. 냉각수의 위험성

냉각수는 극유독성 물질입니다. 이거 조금만 먹어도 사람 즉사합니다.(TV 뉴스 보셨죠?  컵라면 물로 끓여 먹었다가 몇명이 한꺼번에 죽은....) 그만큼 환경오염이 심하기 때문에 꼭 카센터에 가서 처리해야 합니다. 저는 냉각수를 뺄때 큰 대야를 놓고 받고 그 아래에 패이퍼 타월을 깔아서 바닦에 흘리지 않도 했고록 뺀 냉각수는 오일통에 넣어서 카센터에 가져가서 처리 했습니다.  절대 냉각수를 쉽게 보지 마시고 정해진 대로 처리하시고  손에 묻거나 눈에 튀지않도록 조심해서 작업해야 합니다.  처리 방법을 모르겠으면 되도록 냉각수 계통은 손을 대지 않도록 하는것을 권합니다.

4. ECU 리셋

차에는 ECU라는 장비가 있습니다. 각종센서의 정보를 사용해서 연료공급 RPM등을 제어합니다.  청소나 부품 교환후에는 평소 입력 값들이 변경되기 때문에 ECU를 초기화 해서 학습정보(?)를 다시 셋팅하도록 해야 합니다. ECU 초기화 하는 방법은 베터리 - 단자를 탈거하거나  휴즈박스에서 ECU 부분의 휴즈를 빼고 5분 정도 방치하고 다시 연결 하면 됩니다.

ECU를 초기화 하고나면 입력정보를 처음부터 수집하기 때문에 카렌스의 경우 계기판의 OverDrive 램프(OD 램프)가 점멸되거나 하기도 합니다.  (OD가 점멸 하는 몇가지 이유중 입력 데이터가 기존 데이터와 다르면 점멸됨..이때 기어가 4단 이상으로 올라가지 않거나..뭐 이상한 증상들이 보인다고 합니다.)

초기값에서 학습하는동안 점멸은 상관없으나(어느정도 운전자의 운전패턴을 인식하면 점멸하지 않습니다.)  한동안 끌고 다녀도 OD가 점멸하는경우  ECU 리셋이 안된경우 일 수 있으니 리셋을 다시 해보고 그래도 이상하면 카센터로 gogo 하세요 

5. Duty 조정

이건 뭐랄까....연료의 공급량을 조정하는건데요...  

듀티 조정은 기화기의 미세조정밸드를 돌려서 하는데.... 큰 수리나 작업 후에는 조정을 해서 맞추는 것이 바람직합니다.

ECU는 배기쪽에 설치된 산소센서에서 배기가스를 측정하여 적절하게 연소되도록 연료유입량을 조정합니다.

듀티가 너무 치우치게 조정되어 연료가 너무 적거나 너무 많이 들어가도록 조정 되면 안됩니다.  엔진 과열 또는 시동꺼짐등의 문제가 발생 할 수 있습니다.

듀티를 시동 상태에서 중립이나 P로 해놓고 적절할 소리를 들어가면서 조정한다고 하는데....글쎄요 100%의 비율중에 50% 수준을 잡아 놓아야  정차 에서 고속 주행 구간의 중간쯤에서 값을 잡아 줘야 하는데 저는 귀나눈으로 맞추기는 힘들 것 같습니다.

되도록 센터에가서 조정을 요청하시고   조정시 비용을 요청 하는 경우가 있는데 단골 센터나  오일이나 다른 부분을 수리하면서 요청 하면 무료로 해주기도 하니  참고하시기 바랍니다.